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据传在鎌仓时代，曰本觉心和尚历经千辛万苦，以绝大毅力远赴中国有“五山十刹之首”之称的径山寺求取大乘佛法，而佛法求没求到不清楚，味噌——也就是豆豉酱的制作方法他倒是求到了。
等他回国之后，便组织本寺僧侣与信众开始试制豆鼓酱，准备大规模生产，以为护法之资本，而酱成之后，他发现浮于其上的“豉油”咸鲜可口，竟然别有风味，味道极好，于是曰本便有了酱油——酱油的别称便叫酱鼓油、鼓油。
当然，关于曰本酱油的来历也有很多种其他说法，像是觉心和尚试制豆鼓酱失败，造出了一缸乌水，在扔掉之前深觉可惜便尝了尝，于是便发现了酱油，以及酱油在唐代便由鉴真和尚传入日本、在明代才由移民传入日本等多种考据。
现在真实情况如何已经很难说清了，毕竟曰本近代以前没有记载史料的传统，过了这么久到底是怎么回事谁也说不准，谁也无法肯定——除了韩国人，韩国人坚信酱油是朝鲜大发明家世宗大王发明的，然后又传入了中国和曰本。
反正他们在网上一直这么说，应该也快拿去申遗了。
至于古法酱油酿制工艺……
基本原料为豆、麦和盐。其中豆类的植物蛋白负责转化成氨基酸以提供鲜味，荞麦或小麦的淀粉负责变成葡萄糖提供甜味，盐则负责提供咸味，顺便对抗杂菌，使酿造能顺利完成。
原料有了，便可以进入制麹环节。第一步是清洗蒸煮，大豆水份不足，麹菌便无法增殖，但如果水份过多，将会严重影响成品质量，所以在蒸煮过程中要时刻注意观察，一般要保证大豆的含水量在47%左右。
等大豆蒸煮好后，再将麦子干炒后混入，然后再加入麹菌。麹菌在高温下会迅速增殖，增殖过程中需要大量氧气，所以还需要一刻不停地搅拌，是个辛苦活。
等麹菌增殖完毕，麹菌的菌丝便开始发育，开始分解豆和麦。
这过程一般需要三天，整个过程中麹菌会释放出大量的热，必须时刻观察，及时人工干预，将温度保持在40度以下，不然将来得到的就不是酱油，而是臭臭的纳豆——在40度以上，纳豆菌等杂菌会更加活跃，但也不能低于24度，不然麹菌会停止发育或是干脆死掉。
等这过程完成之后，就得到了“麹”，这时便可往里加盐水，由未来需要的咸度决定，量通常是“麹”的1.2倍——这一步如果改成加盐粒，将来成品就会是味噌。
等加完盐水后，便可以将“盐水麹”装入木桶或瓦缸熟成，时间至少要一年，但这一年时间并不是不管它了，而是要不断检查搅拌，注入空气，以保证微生物存活。
古代酿造师主要日常工作，其实就是“我该怎么保证微生物活着，还心情很愉快”，里面有很多小技巧，比如用木桶还是瓦缸，夏天多久搅一下，冬天要不要用稻草包起来，下雨天要不要多搅两下，天气太热了是不是要降下温等等，通常就是所谓的“家传秘技”。
等一年之后，微生物们干完活了，这时便可以把缸里的东西倒出来，用布包裹好，然后压榨，榨出来的就是带各种微生物的生酱油，随后再把生酱油加热煮沸，把微生物杀死，就得到了最终成品——酱油。
酱油的具体酿造工艺阿满可能不清楚，毕竟她的职业是“原始忍者”，不是藏人匠，但大概过程她还是知道一点的，深知这是个辛苦活，要花一整年时间不说，还需要大量的“家传秘技”，传儿不传女的那种，觉得原野想赚这份钱真是异想天开。
但原野头太铁，非要去干她也没办法，已经准备了一肚子词，想了好多骚话，准备边干边叨叨他是个败家子，整天就知道浪费，但没想到原野完全不按套路来，让她无话可说，差点当场憋到脑梗——原野在干什么，她根本看不懂，完全和她以前见过的酱油酿制过程不同。
原野先是指挥众人将豆饼、荞麦壳、稻谷壳都扔进了几口大缸里并加入大量的水，然后淋浇了少量气味刺鼻的液体并指挥桃井兄弟戴着口罩不停搅拌，等拌匀了，又将缸直接抬到垒好的土灶上用小火烧。
其间众人轮流看着火保持温度，煮了一天一夜约十二个时辰之后，他又命令桃井兄弟将缸都抬下来。等放置到恢复常温，他又往里慢慢倾倒一种奇怪的药粉，边倒还边将一根根小纸棍戳进去拿出来再放到另一种液体中，直到小纸棍颜色不再改变为止。
然后他就宣布大功告成了，将缸都盖好运到后院存放，接着就神魂不属，嘀咕着什么“稀盐酸应该可以通过水蒸汽冷凝回收”、“缸腐蚀程度比预期要好”、“用土碱直接平衡酸碱度应该也能管用”、“应该吃不死人吧”之类让人听不懂的话，又钻进他那间严禁他人进入的屋子里去了，开始规划生产设备图纸——这次是试生产，真要大量投产，他还需要设计一下专用的设备，比如上点陶瓷管、省力搅拌工具什么的。
阿满目送他离开，又看看扔在后院没人管的缸，一个劲挠头。
这是什么情况，这真的是在酿造酱油吗？
看不懂啊，从原料就看不懂，豆饼也就算了，怎么还加进去那么多荞麦壳、稻谷壳？
这样弄出来人真的能吃吗？
这不对吧？
她实在想不明白，又跑去找原野，但原野现在很忙，没空鸟她，只让她看着那几口缸，有事再叫他。
一直到第六天，原野才掀开盖子看了看里面，想了想，就又把人都叫来，直接把里面的东西用布包裹压榨后煮沸，得到大半缸棕黑色液体，然后又往里面加了小半缸的淡盐水，重新补满一缸。
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